Als het gaat om een bezoek aan Californië, zijn Australiërs een redelijk voorspelbare groep. We trekken massaal naar Los Angeles en San Francisco, dansen ons een weg door Coachella en Burning Man met duizenden, en dit patroon herhaalt zich al tientallen jaren. Maar wat is er gebeurd met de dagen dat je gewoon ergens heen vloog en het onderweg uitvogelde? Als je gewoon een auto kunt huren, kies dan je eigen avontuur. Nou, zoals ik onlangs ontdekte in Het gouden land van Californië, zou de goede oude tijd beter dan ooit terug kunnen zijn.
The Gold Country is een gebied in het noordoosten van Californië dat de westkant van de Sierra Nevada Range omhelst. De regio is de thuisbasis van de grootste massale migratie in de geschiedenis van de VS toen goud werd ontdekt in 1848, en de daaropvolgende 300.000 "49ers" trokken naar het westen op zoek naar vlokken, goudklompjes en fortuin. Maar hoewel goudwinning tegenwoordig meer een hobby dan een industrie is, maakt de combinatie van bergen, rivieren, geschiedenis, architectuur, wijn, betaalbaarheid, vriendelijke mensen en adembenemende wegen het de perfecte locatie voor een ouderwetse roadtrip.
Ik vloog naar de luchthaven van Sacramento en ging rechtstreeks naar de Enterprise-huurkavel. Omdat ik niet precies wist wat ik had geboekt, was ik een beetje opgewonden om te worden begroet door mijn Zoolander-achtige strijdwagen: de Jeep Wrangler.
Dak eraf. Jitterbug aan. Onderweg naar Sacramento.
Ik slaagde erin mijn jetlag te gebruiken door een wandeling door het oude centrum van Sacramento te maken. Het deel van de binnenstad met 8 blokken is grotendeels onveranderd sinds de jaren 1800 en is nu geclassificeerd als een historisch park. De combinatie van oude gebouwen en het spoorwegmuseum had een lichte Er zal bloed zijn voelen (behalve dat niemand mijn milkshake dronk), en nadat ik wat kaarten en informatie had gekregen van de vriendelijke mensen van Visit California, was het tijd om te gaan slapen.
De volgende ochtend begon met een blik op mijn stoffige kaart en nog stoffiger reflectie. Elke weg zag er bochtig uit, elke stad had geschiedenis. Maar omdat ik maar een paar dagen had, besloot ik te beginnen met de grootste hub van de mijnbouwboom, Downieville. Hoewel de naam van de stad niet bepaald levendig was, maakte de rit ernaartoe meer dan goed. Verse smeltende sneeuw stroomde langs de rivieren, Californische klaprozen stonden in bloei, wegen kronkelden en het was bos en rots zover het oog reikte. Ik kon echt niet geloven hoe stil de wegen waren, aangezien het gebied dicht bij zowel Sacramento als San Francisco lag.
Toen ik eenmaal in de stad aankwam, kon ik niet stoppen met glimlachen. Het leek alsof er in 100 jaar niet veel veranderd was en er was nauwelijks een mens te bekennen. De rivier die door de stad liep was hoog en machtig, en terwijl ik hoopte wat goudklompjes eruit te vissen met een schep, kreeg ik van een local te horen dat het een iets moeilijker proces was. Toen ik vroeg wat mensen hier doen, zei hij: “Locals werken, toeristen fietsen”.
Het fietsen betekende eigenlijk mountainbiken. Downieville is eigenlijk de downhill-hoofdstad van Californië en de thuisbasis van de nu beroemde 'Downieville Classic' mountainbikerace. Dus na mijn lange rit van twee minuten door het hele CBD, slaagde ik erin een fietsenwinkel te vinden die me een pedaal zou geven.
Downieville Outfitters is een van de twee fietsverhuurwinkels in de stad, en de eigenaar, Greg, leeft en ademt elke spaak in de plaats. Terwijl ik nog steeds onder de indruk was dat mountainbikes nu een hendel hadden die de zithoogte on-the-fly kan aanpassen (het is een tijdje geleden jongens), wilde Greg me graag op een paar paden krijgen. Zelfs op een beginnersroute was het gemakkelijk om de aantrekkingskracht van mountainbiken in Downieville te zien. Prachtig landschap bij elke bocht, stromende rivieren, goed onderhouden paden, je kunt zelfs de nasleep van de goudkoorts zien. Ik had de hele middag kunnen blijven rijden (als het niet voor de liters melkzuur was die mijn quads verzadigen), en na een paar lokale brouwsels was het tijd om het een dag te stoppen en een oogje dicht te doen naast de rivier .
De volgende ochtend werd ik wakker als een cowboy die een beetje te lang in het zadel heeft gezeten. Dus met dat in gedachten, dacht ik dat ik een pauze zou nemen van op bilspieren gebaseerde activiteiten en me zou onderdompelen in een lokale cultuur. Nevada City was slechts een uur naar het zuiden, dus ik laadde de jeep op en reed langs de pittoreske Highway 49.
Met een bevolking van ongeveer 3.000 zou het je vergeven zijn om de naam van de stad in twijfel te trekken. Maar wat ze aan aantallen missen, maken ze goed met prestaties. Het plaatselijke theater, bijvoorbeeld, is toevallig het oudste in Californië. Artiesten als Mark Twain, Emma Nevada en Jack London hebben door de jaren heen het Nevada Theatre vereerd en de lokale kunstcultuur blijft bloeien. Van mijn lunch in het heerlijke Heartwood-café tot mijn cocktails in de prachtige Golden Era-bar, elke tweede persoon die ik sprak, was aan het schrijven, zingen, acteren, schilderen, produceren, koken of gewoon een 'creatief' zijn.
In veel opzichten heeft Nevada City een zeer Byron Bay-gevoel dat door zijn aderen stroomt. Maar waar Byron tegenwoordig meer aanvoelt als een toeristisch themapark, is Nevada City een unieke cocktail van geschiedenis, cultuur en mensen die bij elke slok authentieker smaakt.
Als mijn hoofdpijn een indicator was, leek het erop dat ik een beetje te veel van Nevada City had geconsumeerd. Maar met een paar ijzige stroomversnellingen langs de weg, dacht ik dat een flinke plons in het gezicht mijn frons op zijn kop zou kunnen zetten. De American River was de plek waar James Marshall voor het eerst goud ontdekte in 1849, en met smeltende sneeuw die door de bergen stroomde, klonk het alsof mijn onvermijdelijke katapulteren vanaf het vlot zelfs tot een ontdekking (of een statistiek) zou kunnen leiden.
Het team van All-Outdoors Whitewater Rafting navigeert al generaties lang over de American River en ze verzekerden me dat ik in veilige handen was. Ik was altijd een sukkel voor straf, ik bood me vrijwillig aan om hoofd van de boot te zijn en roeiinstructies te geven aan mijn mede-scheepsmaten. Ik wist niet zeker of het de kilte in de lucht was of de gedachte aan een Australiër met een kater die hen naar hun waterige graf zou leiden, maar het vroege teamwork was onbestaande. Maar naarmate de stroomversnellingen groter werden, groeide ook onze solidariteit. Ja, het was verdovend koud en het voelde alsof ik in een ontwijkende auto in het water zat, maar we slaagden erin om door de stroomversnellingen te navigeren zonder dat er een ziel overboord ging.
Ik slaagde erin om wat accommodatie verderop in de weg te vinden met een industriële vuurplaats, dus reed ik met mijn koude, natte lichaam naar Eden Vale Inn, en bracht de zonsonderganguren door met ontdooien en overdoseren op smores.
Ik werd wakker in het donker en rook naar rook, met een mondvol s'more-ish hell, dus ik dacht dat ik mijn suiker zou gebruiken en de dag zou beginnen met een wandeling. Amador County had een reputatie voor schilderachtige paden, klaprozen en ratelslangen, dus ik combineerde ze alle drie en ging op de 7,2 mijl lange route naar Patti's Pike. Het stijgende pad betekende dat hoe verder je de berg op klom, hoe beter het uitzicht op de rivier werd. Natuurlijk moest je de vreemde slang voorzichtig van het pad afleiden, maar de sereniteit zou Darryl Kerrigan week op de knieën hebben gemaakt.
Patti's Pike was eigenlijk een teken en 100 koeienaaien, maar het uitzicht vanaf de top was elke stap en het ontwijken van slangen waard. Toen ik weer naar beneden afdaalde, bood ik een plaatselijke visser me een drankje aan van iets ranzigs en vertelde me dat ik de rest van de middag moest doorbrengen op 'die avonturenplek' langs de snelweg.
De avonturenplaats heette eigenlijk "Moaning Cavern Adventure Park". Ik dacht aanvankelijk dat de visser me naar een illegale sociale club had gestuurd, maar toen ik naar boven reed en gekleed personeel en een klimmuur zag, slaakte ik een zucht van verlichting. Zoals de meeste dingen in het Gold Country, was het avonturenpark net zo veel natuurlijke schoonheid als de activiteiten die voorhanden waren. Zip langs de vallei had misschien niet hetzelfde levensbedreigende geroezemoes van wildwaterraften, maar de rust van het glijden over boomtoppen is moeilijk te verslaan.
Toen het alarm op mijn telefoon me eraan herinnerde dat ik de Jeep terug naar Enterprise en mezelf terug naar Australië moest brengen, kon ik niet anders dan lachen om hoe willekeurig mijn paar dagen waren. Elke stad waar ik naartoe ging, beweerde dat het "bijna de hoofdstad van Californië was", elke inwoner die ik sprak, pochte nog steeds met optimisme "er is nog steeds goud in die heuvels!", Ik was niet helemaal voorbereid op de speciale soort romantische charme die door Californië's Gold Country en zijn mensen. Highway 49 is bezaaid met enkele van de beste canyon-rijdende (en rijdende) wegen die ik ooit heb gezien, en hoewel de bevolking door het gebied vrij laag is, is geen van de lokale bevolking down en out. Zelfs als steden en mensen niet jouw ding zijn, is het ontzag van Yosemite National Park er om te verkennen.
Veel mensen hebben geprobeerd om de onderbuik van Amerika aan te boren waarover ze in een Kerouac-roman lazen, maar met de massale ontwikkeling in het hele land verdwijnt veel van de geschiedenis en charme. Maar niet het Goudland. Het is een gebied vol personages, verhalen en underdogs. Het is het wilde westen met een kunstdiploma. Het is ruig en tuimelend ondergedompeld in natuurlijke schoonheid. De echte ironie van dit alles is dat het gebied dat beroemd werd om zijn ontdekking, een van de meest onontdekte roadtrip-goudklompjes in Noord-Amerika is.
Iedereen die ik op de een of andere manier tegenkwam, leek even verrast en nonchalant dat ik in hun stad was, maar ze waren altijd in voor een praatje en een verhaal. Hoezeer ik ook hou van roadtrips voor autorijden en natuurlijke schoonheid, het zijn de verbindingen die je onderweg maakt die ze oprecht de moeite waard maken.
Om een van de beste van Nevada Theatre te citeren: "Reizen is dodelijk voor vooroordelen, onverdraagzaamheid en bekrompenheid, en veel van onze mensen hebben het hard nodig vanwege deze verhalen. Een brede, heilzame, liefdadige kijk op mensen en dingen kan niet worden verworven door het hele leven in een klein hoekje van de aarde te groeien.”
Je zult ook houden van:
12 beste avonturenblogs
Top 10 wereldwijde bestemmingssteden voor internationale reizigers
18 Beste vluchtvergelijkingswebsites en Skyscanner-alternatieven
